Стеклярус, модификацию бисера удлиненной цилиндрической формы. Он не только насыпался на клеевую поверхность, но и пришивался на ткань. Основой подобных настенных панно служил холст. На него углем наносился рисунок, по которо-му выкладывались одноцветные стеклярусные нити, набранные на прочную нитку или проволоку. Снизки стекляруса пришивались к основе рабочей нитью при помощи стежков-перехватов, располагавшихся в промежутках между несколькими бусинками стеклярусной снизки. Такой вид вышивки получил название шитья 'вприкреп'. Расположение стеклярусных нитей подчеркивало форму элементов изображения, а контуры рисунка обводились снизками черного цвета. Эти несложные приемы придавали настенному панно большую выразительность. Черный цвет контура усиливал яркость и сочность красок, а различное расположение цилиндриков стекляруса подчеркивало игру света в изделии. Выполненные в такой технике сюжетные композиции, украшавшие, как правило, дворцовые интерьеры, получи-ли название 'французские обои'. Этими 'обоями' был отделан китайский кабинет дворца в Ораниенбауме, названный впоследствии стеклярусным. Интересно, что в создании композиции настенных панно принимала участие сама Екатерина II.


Для многих народов Российской империи элементы одежды, отделанные бисером, стали неотъемлемой частью национального костюма. Женская одежда севера и юга России существенно отличалась друг от друга. В северных и центральных губерниях основу костюма составляли рубаха, сарафан и кокошник - сарафанный комплекс одежды, а в южных был распространен более архаичный - поневный, состоящий из рубахи, поневы и 'сороки'. Однако во всех типах народного костюма разнообразием и богатствам отделки выделя-лись женские и девичьи головные уборы. Женские уборы отличались от девичьих тем, что полностью скрывали волосы, так как, по древнему славянскому обычаю, женщина не должна была появляться на людях простоволосой.

Ярко выраженные региональные особенности женского костюма проявлялись не только в покрое, но и в способе его отделки. Кокошник и другие элементы женской крестьянской одежды северных губерний были богато украшены мелким речным жемчугом, золотным шитьем, стеклами в металлических оправах. Широкому распространению жемчужного шитья способствовала относительная доступность материала. Пресноводные моллюски жемчужницы в изобилии водились в северных реках и озере Ильмень, а более крупный жемчуг при-возили из Кафы (Феодосия). Жемчужное шитье известно на Руси еще с Х века. На протяжении нескольких столетий жемчугом отделывались церковные облачения, обувь и одежда, головные уборы и украшения. С середины XVIII века в народном костюме наряду с жем-чугом стали использовать и бисер. Технические приемы работы с бисером, применяемые в народном искусстве русского Севера и Поволжья, практически не отличались от традиционных приемов жемчужного шитья. При декорировании изделия жемчужины, как правило, укладывались либо поверх навитого ранее хлопчатобумажного шнура (шитье по шнуру), либо поверх пеньковой или хлопчатобумажной нити белого цвета (шитье по бели), тем самым поднимаясь над плоскостью ткани. Соединение в одной композиции больших и малых жемчужных зерен подчеркивало рельефность изображения.

http://www.newhouse.ru